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El ombligo de los incas<\/strong><\/p>\n Paso previo hacia Machu Picchu, Cuzco vibra gracias al turismo. La ciudad peruana cautiva al viajero por su exquisito legado colonial, buenos hoteles y restaurantes asequibles<\/strong><\/p>\n Jorge Riveros-<\/strong><\/p>\n Cuzco es el ombligo del mundo.<\/strong><\/p>\n Lo fue cuando Pizarro y sus huestes llegaron a la ciudad inca en 1533. Encontraron much\u00edsimo oro para saciar su codicia, pero tambi\u00e9n una urbe cosmopolita, de poblaci\u00f3n selecta, procedente de las cuatro regiones del Tahuantinsuyo, nombre con el cual se denomin\u00f3 a este imperio. Quinientos a\u00f1os despu\u00e9s, Cuzco es m\u00e1s multicultural que nunca. Recibe a viajeros procedentes de todo el orbe a la caza de esa obsesi\u00f3n tur\u00edstica llamada Machu Picchu (1). La ciudad colonial, construida sobre la base de alucinantes muros incas prolijamente tallados, ofrece un mundo fascinante por desvelar. Hoteles magn\u00edficos, construidos sobre antiguos palacios, conventos o beaterios; museos abiertos sobre casonas coloniales de conquistadores, guerreros y libertadores; restaurantes y bares que conservan muros prehisp\u00e1nicos y ofrecen un irresistible sincretismo culinario entre lo europeo y andino. Bienvenido al ombligo del mundo.<\/p>\n 8.00 Primero, el desayuno<\/p>\n <\/p>\n Javier Belloso<\/p>\n <\/p>\n Hay un sinn\u00famero de opciones deliciosas, en especial si el hospedaje ofrece el ins\u00edpido desayuno continental. Dos de ellas: un cl\u00e1sico, Caf\u00e9 Ayllu (2), en Marqu\u00e9s, 263, tradicional y bohemio, donde hay buen caf\u00e9 (pasado, como se le dice en Per\u00fa) y pasteler\u00eda tradicional, incluyendo las famosas lenguas de suegra; y Cicciolina (3), en Triunfo, 393, uno de los mejores restaurante de Cuzco, que tambi\u00e9n ofrece desayunos inspirados en el campo: huevos escalfados, panes campesinos (tiene su propia panader\u00eda), acompa\u00f1ado con tomates secos confitados, esp\u00e1rragos crocantes y champi\u00f1ones salteados, todo muy fresco. El caf\u00e9 est\u00e1 buen\u00edsimo, y los zumos de frutas tropicales, mejor a\u00fan.<\/p>\n 9.00 Artesanos en San Blas<\/p>\n <\/p>\n Con sus calles angostas y empedradas en la parte alta de la ciudad (4), este barrio est\u00e1 situado a pocas cuadras al noreste de la plaza Mayor de Cuzco. Es, sin duda, uno de los lugares m\u00e1s populares. Concentra hospedajes, restaurantes y bares. Pero San Blas destaca porque es el tradicional barrio de los artesanos, donde est\u00e1n los talleres de Hilario Mendivil, el c\u00e9lebre creador de los arc\u00e1ngeles de cuellos largos; de Antonio Olave, gran maestro del arte popular peruano, famoso por sus Ni\u00f1os Manuelitos, y tambi\u00e9n de Edilberto M\u00e9rida (5) (su taller y museo est\u00e1n en Carmen Alto, 133), otro artista de ra\u00edces ind\u00edgenas que dio nacimiento a personajes grotescos hechos de barro, con facciones toscas y rasgos exagerados, que con el tiempo logr\u00f3 sellar un estilo propio. En la plazoleta est\u00e1 la iglesia de San Blas (6), con un p\u00falpito de cedro tallado en una sola pieza a finales del siglo XVII por un personaje conocido como Juan Tom\u00e1s Tuyro T\u00fapac.<\/p>\n 11.00 Chicha para Jesucristo<\/p>\n <\/p>\n Claustro del Hotel Monasterio, en Cuzco. \/ Marina Garc\u00eda Burgos<\/p>\n <\/p>\n Situada en la plaza de Armas (7), la construcci\u00f3n de la iglesia mayor de Cuzco empez\u00f3 en 1560 sobre el palacio de Huiracocha y tard\u00f3 cien a\u00f1os en terminarse. Tiene 10 capillas laterales y en una de ellas se conserva la imagen del Se\u00f1or de los Temblores, patrono de la ciudad. Merece echarle un vistazo a La \u00faltima cenade Marco Zapata, que muestra a Cristo y sus ap\u00f3stoles degustando nada menos que un cuy \u2014conejillo de indias\u2014 junto con vasos de chicha, un brebaje alcoh\u00f3lico t\u00edpico de los Andes hecho con ma\u00edz. En resumen, si hay una iglesia que visitar en Cuzco, escoja esta. Es impresionante.<\/p>\n 13.00 Ceviche y tiraditos<\/p>\n <\/p>\n Para una experiencia de pueblo, vaya a comer al Mercado de San Pedro (8), donde decenas de se\u00f1oras vestidas con m\u00faltiples polleras multicolores preparan potajes que incluyen caldos, chupes (una sopa contundente con carnes, trigo, patatas, ma\u00edz y quinoa) y estofados de gallina o cordero, todo fresco, del d\u00eda, servido en porciones generosas y preparado con cari\u00f1o. El coste es de uno a tres euros. Para paladares m\u00e1s sofisticados: Limo (9) (Portal de Carnes, 236, segundo piso), en plena plaza de Armas, es altamente recomendable por sus platos basados en pescados y mariscos, como el popular ceviche, pero tambi\u00e9n los tiraditos, las causas y decenas de sushi rolls \u2014he ah\u00ed la influencia japonesa\u2014 con salm\u00f3n, langostinos, at\u00fan y pulpa de cangrejo. Hay mucho m\u00e1s, incluyendo potentes c\u00f3cteles hechos con pisco que ponen en riesgo el paseo de la tarde. Pero ser\u00eda un pecado no probar uno, o dos: el refrescante pisquinha de maracuy\u00e1, o el m\u00e1s audaz pisco P,hecho con pepino. \u00a1Salud!<\/p>\n 15.00 Desde lo alto de una fortaleza<\/p>\n <\/p>\n Despu\u00e9s de un buen almuerzo, una buena caminata. Sacsayhuam\u00e1n (10) es la legendaria construcci\u00f3n sobre lo alto de una colina a la que se puede ir caminando. La ruta empieza en la plaza de Armas, por las calles de Suecia y Resbaloza, hasta la iglesia de San Crist\u00f3bal. De ah\u00ed, siga la flecha. Este sitio arqueol\u00f3gico a\u00fan muestra extensos muros labrados en forma de zig-zag y las bases de torres que fueron destruidas. Mandado construir por el inca Pachacutec, los cronistas dicen que Sacsayhuam\u00e1n fue una fortaleza. En 1536 hubo una batalla sangrienta entre soldados espa\u00f1oles y la resistencia inca. Metros m\u00e1s all\u00e1 est\u00e1 el bosque de Santa Ana, lugar m\u00e1gico donde crecen hongos silvestres y se celebran ritos en honor de Killa, la diosa luna, especialmente cuando luce entera.<\/p>\n 18.00 Camas coloniales<\/p>\n <\/p>\n Habitaci\u00f3n de La Casona de Inkaterra, en Cuzco. \/ Marina Garc\u00eda Burgos<\/p>\n <\/p>\n Cuzco ofrece una gama de lugares para pasar la noche, como el muy espartano Hospedaje El Artesano de San Blas (11) (Suytuccato, 790) o el siempre querido y c\u00f3modo Hotel Ni\u00f1os (12) (Meloc, 442), que sigue siendo administrado por una fundaci\u00f3n que ayuda a ni\u00f1os desamparados. Tambi\u00e9n hay estancias m\u00e1s onerosas, como Casa Cartagena (13) (Pumacurco, 336), vivienda colonial convertida en un hotel boutique donde, aseguran, durmi\u00f3 alguna vez Neruda y el Che Guevara. La Casona de Inkaterra (14) (plazoleta de las Nazarenas) es quiz\u00e1 la experiencia m\u00e1s cercana a pernoctar en un palacete de la colonia donde vivieron conquistadores y libertadores. El Hotel Monasterio (15), frente a La Casona, es todo un cl\u00e1sico regentado por Orient Express. De lujo.<\/p>\n 21.00 Hamburguesa de alpaca<\/p>\n <\/p>\n El d\u00eda no podr\u00eda terminar sin una dosis de euforia embotellada hecha c\u00f3ctel. El Museo del Pisco (16) (Santa Catalina Ancha, 398) es, en realidad, un bar donde preparan excelentes mezclas con el destilado de uva que enorgullece a tanto peruano. La comida est\u00e1 buen\u00edsima: desde una inesperada pero deliciosa tortilla de patatas, hasta hamburguesas con jugosa carne de alpaca. Aquel muro inca que observa mientras sorbe un pisco sourno es producto de su imaginaci\u00f3n; est\u00e1 usted donde alguna vez se alz\u00f3 el palacio de Huayna C\u00e1pac. Nobleza obliga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El ombligo de los incas Paso previo hacia Machu Picchu, Cuzco vibra gracias al turismo. La ciudad peruana cautiva al viajero por su exquisito legado colonial, buenos hoteles y restaurantes asequibles Jorge Riveros- Cuzco es el ombligo del mundo. Lo fue cuando Pizarro y sus huestes llegaron a la ciudad inca en 1533. 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