Dise\u00f1o argentino para las latinas<\/p>\n
Rapsodia tiene 90 tiendas en siete pa\u00edses de la regi\u00f3n y se asocia con Louis Vuitton para crecer<\/p>\n
FRANCISCA RISATTI<\/p>\n
Buenos Aires<\/p>\n
A simple vista, el \u00e9xito internacional de Rapsodia, una marca de indumentaria femenina fundada en Argentina en 1999, parece una paradoja. Durante la \u00faltima d\u00e9cada, con crecientes restricciones a las importaciones en el pa\u00eds sudamericano hasta 2015, las prendas de los centros comerciales (donde predominan las firmas locales) se han encarecido hasta volverse un producto casi de lujo, y los argentinos que viajan al exterior regresan con las maletas cargadas de ropa nueva, con una relaci\u00f3n calidad-precio mucho m\u00e1s conveniente. Al mismo tiempo, Rapsodia, con un marcado estilo hippy-chic, logr\u00f3 salir al mundo e imponerse en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n. Lleg\u00f3 a Chile y M\u00e9xico en 2006 y hoy vende sus prendas en 90 tiendas de seis pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. El potencial de la marca, que realiza operaciones por unos 120 millones de d\u00f3lares anuales, atrajo la atenci\u00f3n del fondo privado L Catterton. La gestora, conformada por la estadounidense Catterton y el magnate franc\u00e9s Bernard Arnault (tanto a trav\u00e9s de su holding Groupe Arnault como de LVMH (Louis Vuitton), de la que es consejero delegado), invirti\u00f3 a principios de a\u00f1o unos 40 millones de d\u00f3lares para reforzar el perfil internacional de la marca.<\/p>\n
Diego Barbagallo, el consejero delegado de Rapsodia desde 2005, explica que la actividad de la empresa, que emplea a unas 1.000 personas, est\u00e1 centrada en el dise\u00f1o y la comercializaci\u00f3n. \u00abLa cuasi protecci\u00f3n de la industria local lo \u00fanico que hizo fue encarecer los productos en Argentina y lo que salvaguard\u00f3 a Rapsodia en este proceso fue que ya estaba presente en el exterior cuando esa pol\u00edtica se agrav\u00f3 y busc\u00f3 la manera de tener precios a la altura de cada uno de sus mercados\u00bb, afirma Barbagallo. De los cerca de dos millones de prendas anuales que produce Rapsodia, solo 200.000 son fabricadas en su propia planta, en las afueras de Buenos Aires. El resto lo confeccionan unos 50 proveedores textiles locales y casi otros tantos del exterior.<\/p>\n
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Moda asequible<\/p>\n
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Los talleres siguen los lineamientos del equipo de dise\u00f1adores de la empresa, unas 30 personas que trabajan en la casa matriz de Argentina y que nunca se desv\u00edan del distintivo estilo de la marca, \u00abmezcla de bohemio, rom\u00e1ntico y rockero\u00bb, seg\u00fan lo definen en la compa\u00f1\u00eda. \u00abLas fundadoras tienen un papel clave en el proceso creativo y hacen la curadur\u00eda de todas las prendas. Ah\u00ed est\u00e1 el coraz\u00f3n de Rapsodia y lo que impulsa todo nuestro desarrollo\u00bb, afirma el ejecutivo. Se refiere a la exmodelo Sol Acu\u00f1a y a su socia, Josefina Helguera.<\/p>\n
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Las dos amigas se conocieron por sus trabajos en el sector de la indumentaria, donde Helguera era ejecutiva de una marca de ropa que contrat\u00f3 a Acu\u00f1a para una publicidad. A finales de los noventa, la idea de crear Rapsodia naci\u00f3 casi como una necesidad personal. Lo que ve\u00edan en los escaparates de Buenos Aires, una monoton\u00eda de estilos lineales y minimalistas, con predominio del negro y el blanco, les parec\u00eda aburrido. Quer\u00edan algo distinto y comenzaron a so\u00f1ar con crear ellas mismas esas prendas m\u00e1s alegres que deseaban tener. El sue\u00f1o se convirti\u00f3 r\u00e1pidamente en un detallado plan de negocios.<\/p>\n
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EN CIFRAS<\/p>\n
La marca, fundada en 1999, tiene 90 tiendas en seis pa\u00edses de la regi\u00f3n: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y M\u00e9xico.<\/p>\n
Produce alrededor de 1,9 millones de prendas al a\u00f1o, 200.000 en un taller propio.<\/p>\n
Emplea a unas mil personas en toda la regi\u00f3n, 600 de ellas en Argentina.<\/p>\n
Realiza operaciones por valor de 120 millones de d\u00f3lares anuales.<\/p>\n
El fondo L. Catterton invirti\u00f3 40 millones de d\u00f3lares en Rapsodia a principios de a\u00f1o.<\/p>\n
Los dise\u00f1os con muchos apliques y bordados, las telas provenientes de India, una tienda con un clima hogare\u00f1o y una decoraci\u00f3n acorde al estilo de la marca, con probadores amplios y espejos enormes. Todo lo que conforma la identidad de Rapsodia estaba en el proyecto que las emprendedoras propusieron al empresario Francisco de Narv\u00e1ez, muy conocido en Argentina a ra\u00edz de su paso por la pol\u00edtica (fue diputado y l\u00edder de un sector opositor al Gobierno entre 2005 y 2015). De Narv\u00e1ez, el accionista mayoritario de la compa\u00f1\u00eda, apoy\u00f3 de inmediato la iniciativa de Acu\u00f1a y Helguera, que comenzaron con una tienda atendida por ellas mismas en la capital argentina, la primera de las 50 que tienen en todo el pa\u00eds.<\/p>\n
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El precio de un par de pantalones vaqueros de Rapsodia en su pa\u00eds de origen ronda los 2.300 pesos (unos 120 euros) y una chaqueta de piel cuesta unos 12.900 (679 euros). Aunque no son accesibles para un salario medio, los valores no desentonan con los del resto de los escaparates de los centros comerciales de Buenos Aires. El economista especializado en el sector textil y de indumentaria Mariano Kestelboim afirma que la mayor\u00eda de las marcas locales se han alejado de los sectores de ingresos medios y bajos, una estrategia que obedece a varias causas.<\/p>\n
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Los altos costes de la producci\u00f3n local sumados a las restricciones para importar dificultan la expansi\u00f3n por volumen para las empresas. Las marcas que se centran en el dise\u00f1o y la comercializaci\u00f3n, explica Kestelboim, tratan de reducir los riesgos que trae aparejada la contrataci\u00f3n de talleres de confecci\u00f3n, que, al verse sobrepasados por pedidos en gran escala, generan cadenas de subcontrataciones que pueden llegar hasta establecimientos clandestinos. A eso se suma la presencia de enormes ferias de venta informal. \u00abLas marcas tienen que pagar muchos tributos, de estructura y de producci\u00f3n, por lo que el negocio del segmento medio y bajo se fue perdiendo para las empresas formales\u00bb, explica Kestelboim.<\/p>\n
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Competencia externa<\/p>\n
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El directivo de Rapsodia niega que la entrada de marcas internacionales, esperable en un escenario de mayor apertura, sea una amenaza para su negocio en Argentina, que representa el 80% de la facturaci\u00f3n total. \u00abRestringir la competencia de los rivales internacionales no nos interesa. Rapsodia ya compite con esas marcas en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n y ha dado pruebas de que puede hacerlo con \u00e9xito. Preferimos no tener restricciones de ning\u00fan tipo porque perjudican a la compa\u00f1\u00eda y a nuestros proveedores locales.<\/p>\n
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Con m\u00e1s de 10 a\u00f1os al mando de la empresa, Barbagallo asegura que, con viento a favor o en contra, Rapsodia siempre encuentra el camino para seguir creciendo. \u00abCuando la macroeconom\u00eda no nos ayuda, nos reinventamos para seguir avanzando. El a\u00f1o pasado fue complicado por la baja actividad econ\u00f3mica en toda la regi\u00f3n, pero abrimos una nueva operaci\u00f3n que es un \u00e9xito en Paraguay y lanzamos una l\u00ednea de productos para el hogar que nos hizo dar un salto grande\u00bb, afirma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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